Пожалуй у многих есть авто с кузовом которого начались проблемы, но взять и заварить какой то сложный узел, без опыта работы, и без сварки полуавтомат, я думаю что вряд ли получится.
Но к счастью решение есть. И это не заплата на саморезы или заклепки. И не банальное запенивание с промазыванием битумом! Все гораздо надежнее.
Для начала нужно как следует отмыть проблемное место.
Затем высушить и понятное дело что хоть немного но зачистить механически. В идеале вырезать уже убитые кончики метала, УШМка думаю есть у всех.
Затем обрабатываем близ лежащую область от коррозии.
Далее нужна опора для стеклоткани, можно применить пену,
но лучше использовать какую-нибудь другую подложку.
Потому что от пены кузов будет быстро гнить.
Далее в ход пойдет эпоксидная смола, она продается на маркетплейсах, называется ЭТАЛ 370 + отвердитель ЭТАЛ 45М он коричневый.
Пропорции смешивания если что один к двум.
Еще нужен стекломат, его цена примерно 120 рублей за погонный метр.
Если повреждение не сложное то можно вырезать его прям по форме кузова, и запихнуть под железо. Однако гораздо проще это делать маленькими кусками.
После пропитываем стекломат эпоксидкой, при помощи кисти.
По сути сложного тут ничего нет, так как стекломат довольно послушный. Таким образом бронируем все остальные участки кузова.
После высыхания я думаю вы очень удивитесь прочности данной заплатки.
И так смола высохла, и как я говорил, заплата получается просто бронированной!
Даже молоток отпрыгивает, не прогибая слои. Если бы с завода делали такие пороги то они были бы вечные!
Далее нужно все как следует зашкурить, и сточить все выпуклости. В идеале конечно это делать машинкой, но если хотите зае…ся то можно и без нее))
Одного только зашкуривания понятное дело что мало, необходимо все выровнять шпаклевкой, по сути можно уже взять автомобильную, однако я бы посоветовал полиэфирную смолу для данной работы.
Смешиваем ее с отвердителем и добавляем так называемый АЭРОСИЛ. Легкий белый порошок на вид, но по факту это мелкие стеклянные пузыри.
Аэросил выступает в качестве загустителя, и с его помощью смола превращается в шпаклевку.
По сути для этих целей можно использовать эпоксидную смолу, но тогда шпаклевка будет текучей, тут же она строго запоминает заданную форму.
Таким образом наносим ее по всему периметру стекломата, в том числе заполняем глубокие ямки.
Признаюсь честно наносить ее сложнее чем автомобильную шпаклевку, так как она менее послушная, но толстые слои лучше сделать ей, так как она создает еще один бронированный слой.
Ну а после можно уже заровнять кузов авто шпаклевкой, поскольку слой будет не толстым — это не так критично.
Главное что основание уже прочнее всех остальных частей кузова.
В итоге после шлифовки и грунтовки можно все покрасить,
и по сути данная вставка по прочности не будет уступать металлу, и даже будет его превосходить!
К тому же не забывайте, что в момент локальной сварки вы перекаливайте металл, от чего он становится слабее и совершенно не устойчив к коррозии. По этому любые ремонты кузова это решение временное.
Ну и думаю понятно что данный локальный ремонт подходит только в тех случаях когда соседние области метала и несущая конструкция еще целые.
Я специально взять сильно «запущенную» машину для примера, чтобы показать возможности данного восстановления, ведь если даже тут получилось, то на более «живых» машинах это уже 100% сработает.
Данное решение подойдет именно для личного применения на своем авто, который вы хотите долго эксплуатировать.
Я вам больше скажу, в условиях кризиса когда нет всяких разных запчастей, можно создавать, точнее копировать любые детали с помощью эпоксидки и стеклоткани, по принципу как мы делали пластик на квадроцикле, т.е. мазали шаблон разделительным воском, потом клеили стеклоткань и отрывали от шаблона.
Тоже самое можно делать с крыльями бамперами и капотами авто например, так что возьмите способ на заметку.
Ну а на сегодня всё! До новых встреч!
— Мам, а папочка тебе врёт!